Думаю, все слышали, что в нем находится могила основателя брацлавского хасидизма Нахмана, которая ежегодно привлекает тысячи паломников.
Из Тульчина до Умани – четыре часа дороги. Приехав в центр города, сразу же беру такси до «еврейского квартала». До вечернего отъезда в Одессу остается не так много времени, и нужно успеть все посмотреть.
Таксист сразу меня понимает и охотно везет в нужном направлении. Еще в машине, я не могу поверить своим глазам, видя ТАКОЕ впервые, вне Израиля! Действительно, это был «маленький Израиль» в центре украинского городка.
Надписи на домах и магазинах – на иврите, разноцветные граффити – на иврите, по улицам идут и едут на велосипедах настоящие колоритные хасиды: мужчины, женщины и дети, отчего все вокруг становится похожим на средневековый квартал.
Но не покидает странное впечатление некой искусственности и театральности всего происходящего.
Пообедать или купить что-то на память можно в расположенных рядом, многочисленных палатках с израильскими кошерными продуктами, сувенирами, горячим чаем и кофе, различными товарами с символикой Рабби Нахмана.
За 30 гривен можно приобрести себе специальную белую вязанную кипу, символ Браславских хасидов. Впрочем, за все товары можно расплатиться и израильскими шекелями.
Неподалеку расположился деревянный еврейский магазин - ресторан, стилизованный под вагончик. Он неожиданно закрылся в середине дня, исчез и продавец. За вагончиком шла большая стройка. По рассказу местного жителя, тут уже много лет возводится новая большая синагога, но пока можно видеть лишь заложенный фундамент будущего здания.
Огромная гостиница «ШААРЕЙ ЦИОН», расположенная тут же – была почему-то закрыта, а масса паломников жила в обычном съемном жилье, по соседству с комплексом НАХМАНА. Пройдя десять шагов от неработающей гостиницы, можно увидеть еще одно красивое белое здание, с большими надписями на иврите. Вот оно и есть главная точка этого «еврейского оазиса» - могила Рабби Нахмана. Жизнь внутри комплекса НАХМАНА, кажется, не прекращается никогда. Помимо молитв, паломники оставляют внутри - записки со своими желаниями, подобно такому же ритуалу у Стены Плача.
У меня же, с местом захоронения НАХМАНА, связан грустный и обидный эпизод. Очень грубый охранник у «мужского входа» не пустил меня внутрь комплекса, сославшись на то, что я – женского пола. Вот уж угораздило меня родиться женщиной, черт возьми!
Уже позже мне объяснили, что в здании имеется специальный, отдельный вход для женщин, но это – гораздо позже, и настроение мое было уже - напрочь испорчено из-за этого. Неудобство всего комплекса как раз и состоит в том, что абсолютно все надписи и указатели – на иврите, и если не знать его хорошо – помочь тебе могут только «добрые» прохожие и твой английский. Но думается, местных паломников это не очень-то волнует.
Вообще, по-европейски одетый человек, а еще и женщина, пусть и такая же еврейка, для здешних хасидов – абсолютно чужой посторонний человек.
В Умани меня как раз и поразила холодность паломников и какая-то их отстраненность, так не свойственная истинным радушным и веселым жителям еврейских местечек. Вот почему мне трудно говорить о возрождении в Умани именно ушедшего еврейского местечка, во всем смысле этого слова.
Скорее, Умань - просто великий и «живой» памятник для верующих и своеобразный туристический бизнес – для жителей Умани и властей Украины.
Потому что для местных нееврейских жителей города, наличие могилы РАББИ НАХМАНА у них под носом – является большим подарком: и для массы таксистов, «несущих караул» у домов паломников, и для владельцев квартир, круглогодично сдающих свое жилье в аренду, и для продавцов кошерных продуктов, состоящих из местных украинских жителей.
Завершив осмотр «израильского» квартала города, спускаюсь к реке, а оттуда, еще минут 40 иду к обычному еврейскому городскому кладбищу, состоящему из старой и новой частей. Кладбище – выглядит достаточно скромно, полностью отсутствует пафос комплекса НАХМАНА. Оно стоит не на горе, как в большинстве местечек, а на равнине в черте города, и огорожено высоким металлическим забором. Состояние могил – среднее, есть и ухоженные и заброшенные. Повергли в шок могилы евреев с открытой датой смерти, из желающих уже при жизни обеспечить себе пространство для существования в ином измерении - рядом с родителями и родственниками.
Теперь можно успеть в городской парк «СОФИЕВКА» (что-то типа огромного ботанического сада), а вечером – отправляюсь в Одессу.
Увиденное в Умани – произвело на меня огромное впечатление своим размахом, масштабом и неординарностью. Но если честно, то в отличие от Тульчина и Брацлава, после посещения Умани, у меня остались не самые приятные впечатления, да простит меня РАББИ НАХМАН...
Так получилось, что это мое летнее путешествие – в основном состояло из посещения старых еврейских кладбищ. Возможно потому, что во многих заброшенных местечках Восточной Европы, кладбище (после синагоги) - это теперь единственное напоминание об их бывших жителях и единственный уцелевший памятник для изучения еврейской истории…
Яна Глезина,
Август, 2010г.
У могилы раби Нахмана:
Еще фото тут: http://public.fotki.com/Ed-Glezin/2011/a2b9/?show=all
(съемки в Умани)
А так в этом году в Умани встречали Рош-а-Шона (еврейский Новый год):
Много фото с праздника тут: http://zyalt.livejournal.com/296822.html